Обслуживание и ремонт моделей

Автор: Андрей Баталов / Источник

Здравствуйте. Сегодня тема нашего занятия – это обслуживание и ремонт моделей. Сегодня на занятии мы проведём экспресс-подготовку модели к тренировкам или соревнованиям. Для этого произведём осмотр, разберём, выявим некоторые дефекты и попробуем решить возможную часть проблем с моделью.

Начнём мы с вами с подготовки рабочего места. Итак, что нам может понадобиться:

  • Столик – стенд-стапель модели. Для того, чтобы выявлять проблемы и смотреть, как модель себя ведёт
  • Кисточка
  • Скальпель
  • Колёсный ключик для винтов
  • Мелкие утконосы
  • Ключ для гайки токосъёмника
  • Пинцет
  • Большой кусочек ветоши
  • Бензин
  • Машинное масло (для втулок)

Итак. У нас есть модель. Сегодня мы рассмотрим класс Production-32, который у вас у всех у многих есть и вы его все используете.

Кузов. После гонки осматриваемый кузов вполне ещё отвечает требованиям соревнований, можно его не менять. Но в дальнейшем, нужно будет к нему вернуться и привести его в порядок. Сначала мы отсоединяем корпус, закреплённый с помощью булавок. Булавки ставим на место, чтобы они не потерялись (обратно вставляем в трубки). Корпус убираем в сторону.

Шасси. Итак, мы имеем шасси, которое немного требует очистки – с помощью кисти можно весь мусор обработать. Затем, проверяем, как она ведёт себя на стапеле. Дополнительно можно проверить клиренс. Визуально, здесь есть 0,8мм. По-хорошему здесь нужно использовать щуп, но я его не приготовил. Щуп потребуется для окончательной проверки модели для её использования на соревнованиях.

Токосъёмник. Мы сейчас посмотрим, в каком состоянии находятся щётки токосъёмника. На первый взгляд здесь они вполне нормальные. Можно их отогнуть. А перевернув столик и положив на него модель у нас появляется возможность проверить, не загнута ли лапка токосъёмника на шасси. Смотрим расстояние между токосъёмником и столиком. Проверяем, не наклонён ли токосъёмник вниз или вверх. Токосъёмник должен быть параллельно плоскости столика. В нашем случае всё хорошо.

Колёса. Следующий шаг – снимаем колёса с помощью ключа и убираем их в баночку, чтобы резина не сохла.

Задний мост. Затем мы можем провести осмотр редуктора на предмет забоин на основной шестерёнке и посмотрим на состояние втулок задней оси. Для этого мы можем пошатать за край оси вверх-вниз и вправо-влево, крепко зажав раму в руке. В нашем случае существует еле-еле ощутимый люфт, но на мой взгляд, это ещё в пределах допуска. Допуск каждый определяет для себя сам. Если втулки требуют замены, то мы это запоминаем и в дальнейшем, когда появится возможность, в ближайшее же время мы их поменяем на новые. Здесь втулки вполне нормальные и можно их не менять.

Что ещё можно сделать на данном этапе, не разбирая дальше, так это подключить блок питания и на очень низком напряжении, около 2 Вольт проверить работу двигателя. Постепенно, с шагом по 0,1 Вольт понижаем напряжение на блоке питания, пока наш двигатель почти не перестанет вращаться. В нашем случае двигатель перестаёт работать на напряжении 1,34 Вольт. На таком низком напряжении мы можем увидеть, как ведёт себя ось (концы оси) – погнута ось или нет. Здесь визуально видно, что ось не погнута. Таким образом, этой быстрой проверкой мы выяснили, что ось не требует замены. Дополнительно мы в дальнейшем проверим ось с помощью стенда для проверки кривизны осей.

Освобождаем от оси шестерёнку, откручиваем стопорный винт. Убираем шестерёнку в сторону, вытаскиваем ось. Обычно ось бывает ржавая. С помощью нулёвой наждачной бумаги протираем её. Но после этого нам обязательно нужно протереть ось сухой тряпкой, чтобы абразив от наждачной бумаги не остался на оси. Теперь мы можем проверить ось с помощью прибора, как мы называем его в народе, “часики”. Проверяем ось на кривизну. Прижимаем ось к стенду. Медленно поворачиваем ось. В нашем случае, стрелка показывает сотые доли миллиметра. По-хорошему, она не должна гулять больше, чем на одно деление. То есть, кривизна оси, по крайней мере для этой модели, допустима не более сотки (0.01 мм). Мы проверили одну сторону оси, теперь можно сместить ось и проверить другую сторону. Переворачиваем ось и повторяем замеры. Стрелка не двигается – это означает, что ось ровная.

Двигатель. Смотрим состояние двигателя. Пока нет установленной на шасси оси, мы можем взявшись за шестеренку двигателя (трибку) проверить состояние переднего подшипника. Обычно он нагружен больше и разбивается быстрее. В нашем случае имеется небольшой люфт. Если же люфт не ощутим, то это означает, что подшипник ещё живой.

Токосъёмник. Следующий шаг, который мы можем произвести, это открутить токосъёмник. С помощью ключа откручиваем гайку. В моём случае гайка 9мм, но у многих гайка 8мм и нужен соответствующий ключ. На токосъёмнике у нас существуют настроечные шайбы. Это шайбы, которые позволяют настроить положение токосъёмника по отношению к шасси. Желательно их не потерять, поэтому снимаем их и откладываем в сторону. Заодно мы можем почистить токосъёмник от намазки с помощью щётки. Намазка, которая накапливается на токосъёмнике, создаёт вязкую среду и не даёт ему свободно вращаться. В дальшейшем, возможно, нужно будет почистить токосъёмник с помощю бензина.

Шасси. Следующий шаг – мы вытащим торсион, который собирает эту модель в полную конструкцию. Протираем торсион, проверяем его на ровность. Можно сделать это, вращая торсион в руках. Проверяем, насколько он погнулся во время гонки, ровный или нет. Желательно, чтобы он был абсолютно ровным. В нашем случае никаких изменений не требуется, он вполне ровный. После того, как мы его вытащили, мы сможем отделить боковые уши от средней части шасси и отдельно с ними работать.

Средняя часть шасси. Что нам при этом нужно увидеть: обычно при ударах зона двигателя пытается изгибаться, деформироваться. Такой уж материал, из его сделана шасси. Он не очень пружинистый, поэтому здесь придётся вносить коррективы. Это самая основная часть работы, которая требует постоянного внимания на этой модели. Положим на шлифованную пластину. Можно использовать и столик, если он ровный, или же, некоторые используют небольшое зеркало. Стекло является очень ровным материалом, поэтому на нём тоже можно проверять. Наша задача, прижав шасси в зоне крепления проводов, посмотреть, как ведёт себя лапка токосъёмника, насколько она параллельна плоскости. Если мы видим, что здесь всё параллельно, то пропускаем этот шаг. Следующий шаг – проверяем положение передних рогов (отбойника). Зажимаем среднуюю часть и начинаем аккуратно постукивать. Как вы сами слышите, звук разный. Соответственно, получается, что правый рог немного деформирован. Таким образом, мы можем, зажав эту часть, аккуратно, чуть-чуть поддавить рог вниз, относительно ребра столика. Проверяем ещё раз. Вот я его сейчас подогнул и звук изменился. Это говорит нам о том, что передняя часть выровнялась.

Следующая работа будет по выявлению проблем с задней частью, где находится мотор и его крепление. Можно вот так положить шасси и зажать заднюю часть. Вот, посмотрите сами, что происходит с моделью. Это говорит о том, что у нас здесь шасси имеет загиб. Поэтому, в этом случае, мы можем тоже немного эту ситуацию поправить. Некоторые моделисты специально загибают эту заднюю часть выше. Делают этот излом для того, чтобы по отношению к клиренсу под задней частью (где мы измеряем минимальную высоту 0,8 мм) вся остальная шасси была ниже по отношению к дороге. Это такая небольшая хитрость некоторых спортсменов. Я же обычно стараюсь делать так, чтобы у нас модель вся была плоская. Не каждая модель требует такой работы, но конкретно Production-32 имеет вот такое свойство. Вот сейчас я почти убрал этот эффект и я хочу оставить его очень минимальным. Вся остальная шасси уже плоская, как мы можем убедиться, проверив это на столике вот таким образом. Никакого винта здесь нет, можно увидеть даже по зазору сзади. Будем считать, что средняя часть вполне нормальная. Откладываем её в сторону.

Боковые уши шасси. Берём отдельно каждое ухо и на столике смотрим, в каком состоянии оно находится, не деформировано ли оно. В нашем случае всё ровно.

Когда мы убедились, что у нас все детали плоские, мы настраиваем зазоры по передним упорам и боковым крепежам ушей. Так как средняя и боковые части выполены из одного и того же материала, то мы можем проверить места крепления ушей (застёжки) так, чтобы когда подносишь пластину, как щупом, под место крепления ушей, можно было проверить, насколько большой зазор. Если происходит лёгкий протир, то это правильная высота положения этой части. Тоже самое проверяем по переднему упору. Аналогично боковому крепежу, при заведении под передним упором другого элемента шасси, должно чувствоваться лёгкое касание на протир. Повторяем операции с другим ухом. В случае выявления недостатков, их можно исправить с помощью маленьких утконосов или плоскогубцев, подогнуть эти места.

Следующий шаг – собираем обратно детали в единое шасси и вставляем торсион. Дальше шасси не разбирается. Можно заметить, что в зоне установки торсиона на моей модели установлены прокладки различной толщины. Они нужны, чтобы обеспечить нужную настройку положения ушей по отношению к средней части. Некоторые спортсмены делают так, чтобы уши крайней задней частью могли уйти ниже, чем средняя часть, по отношению к дороге. Это настраивается в зависимости от трассы, под которую готовят модель, и так же от того, насколько цепкая намазка на трассе. Если на трассе намазка цепкая, то желательно иметь люфты ушей немного больше, чтобы замедлить момент опрокидывания модели и тем самым достигнуть нужного скольжения модели.

Собираем модель обратно. Устанавливаем шайбы токосъёмника, устананавливаем токосъёмник на шасси и закручиваем его гайку.

Как настроить гайку токосъёмника. Сначала закрутим так, чтобы гайка зафиксировала модель, а затем обратно начинаем ослаблять, достигая свободного вращения токосъёмника без продольного люфта. Теперь он может свободно вращаться и возвращаться в центр. Возврат токосъёмника в центр – это очень важный момент, потому что очень много времени может быть потеряно в случае, когда токосъёмник застревает в крайнем положении и маршал не может быстро установить модель после падения. Процесс настройки гайки токосъёмника во многом зависит от предварительной подготовки резьбы и качества самой гайки, насколько резьба была зацентрована по отношению к торцу.

Проверяем состояние проводов. Если мы видим, что они имели изломы, то желательно их заменить. В случае запаса длины проводов, можно укоротить их со стороны токосъёмника, обрезав до места излома. Кроме того, можно перевернуть провод, для его равномерного износа – вытащить его из шасси и вставить другой стороной, тем самым продлить его ресурс.

Возвращаемся к прокладкам под торсион. Как можно проверить, правильно ли они настроены: одной рукой я прижимаю уши ближе к задней части перед торсионом, другой рукой двигаю задний мост вперёд-назад. Тем самым я смотрю, как ведёт себя средняя часть. Если задний мост начинает ходить вверх-вниз, то это значит, что уши модели могут опускаться ниже средней части, когда модель стоит на колёсах на трассе. У меня была задача настроить шасси модели на колёсах так, чтобы она вся была в одной плоскости, чтобы уши были не ниже средней части. Поэтому я подобрал из плёнки с липким слоем (лексан, оракал) прокладки нужной толщины, с которыми на шасси без колёс с прижатыми ушами центральная часть будет двигаться только вперёд-назад и влево-вправо без люфта (вверх-вниз).

Что ещё можно проверить. Можно прижать к столику среднюю часть в центре и попробовать пошатать уши, убедиться, что люфт вверх одинаковый. Если на одном из ушей люфт больше, то это можно исправить с помощью прокладок под торсион на ухо. Например, из лексана 0,2 мм. Использовать пайку запрещено. Хочу добавить, что практика показала, что уменьшение этих зазоров не требуется, так как резина, которая используется на данный момент в классе Production-32, имеет подходящие параметры зацепа и скольжения.

Грузы-довески. Что касается грузов, которые здесь использованы для правильной балансировки модели на трассе. Для более стабильного входа в поворот, его прохождения и выхода из него, мы используем небольшое количество свинца на задней части ушей, чуть большее количество на передней части ушей и центральной части. Главное, не перестараться. Большое количество свинца повышает нагрузку на двигатель, увеличивает накат и замедляет разгон. Количество свинца выбирается индивидуально исходя из практики на трассе.

Собираем задний мост. Так как шестерёнка имеет угол, нужно сначала приложить её к заднему мосту, а затем с другой стороны вставить ось в мост. Ось вставляется так, чтобы выходы осей для установки колёс были одинаковой длины. Затем закрепляем шестерёнку на оси с помощью стопорного винта. Проверяем люфт редуктора. Редуктор не должен быть зажат. Как ещё можно проверить зазор: на модели без установленных колёс двигаем ось влево-вправо. Оптимальный зазор между щестернёй и мостом должен быть около 0,4мм, до 0,5мм. Если люфт подобран правильно, то такой редуктор будет хорошо звучать и проработает долго.

Автор: Андрей Баталов / Источник
Текстовая расшифровка: Андрей Колегов