1000 и 1 мелочь в моделизме – Трассовый автомоделизм

Должен быть люфт ротора в статоре

Если люфта не будет, то подшипник может разлететься. На мой взгляд, люфт должен быть 0,07 – 0,1мм. При выставлении люфта необходимо обращать внимание, чтобы ротор был максимально возможно по центру магнитов и на щеточно-коллекторный узел, чтобы не было КЗ через кольцо коллектора или каких-либо касаний креплений проводов о щетки.

Припаивая мотор, не перегревать магниты

При пайке мотора он должен как можно меньше греться. Перед пайкой нужно выставить все люфты, хорошо зафиксировать мотор относительно шасси (для этой цели хорошо служит планка с магнитами), капнуть флюс и буквально на секунду-две притронуться паяльником. При перегреве магниты могут отвалиться.

Шунты должны быть длинные и эластичные

Тут на самом деле два правила:
1) шунты должны быть и 2) должны быть правильно сделаны.
Касательно длины – они не должны быть слишком длинными, чтобы не мешать, и сильно короткими, чтобы щетка не осталась без прижима, когда она будет стираться. Важно правильно залудить шунт, чтобы он был залужен только в месте пайки и не более того. Шунты не должны быть сильно толстыми, чтобы она не упирались в щеткодержатели.

Пружинку нужно изолировать. Можно купить изолятор, а можно просто взять изоляцию с фторопластового провода.

Хорошо приклеивать шины

Когда шина плохо приклеена к диску, то при движении она раздувается и колесо имеет неправильную форму, что приводит к биениям и модель ведет себя неадекватно. В такой ситуации часть шины может просто оторваться. Не стоит наносить очень много клея, от большого его количества лучше не будет. Нужно соблюдать технологию поклейки и будет все ок.
Лично я клею шины следующим образом:

обезжирить диски
наносится тонкий слой клея на диск и на шину
ждем минут 5-10, пока клей не перестанет липнуть
наносим еще один тонкий слой клея на диск и на шину
пока клей еще в жидком состоянии одеваем шину на диск
ждем минимум 2 часа перед тем, как начать обрабатывать колесо

Смазывать подшипники/буксы

Смазывайте все перед каждой гонкой. Желательно использовать отдельное масло для букс и отдельное для подшипников.

Перед пайкой шестерни на мотор шестерню и вал нужно пролудить

Даже если шестерня/вал уже залужена, ее все равно желательно пролудить. Это значительно уменьшит вероятность отпаивания шестерни во время езды.

Ширина задних колес должна быть максимально возможной

Ширина колесной базы играет очень большую роль. Чем шире колесная база, тем устойчивее модель. Ширину нужно делать максимально возможной. Подкладывайте шайб столько, сколько нужно. Если разрешено 83мм, то оптимальной будет ширина 82,9мм, так Вы и любой тех ком без проблем пройдете и 0,1мм здесь особой ощутимой роли уже не сыграют.

Мотор должен стоять как можно параллельнее к оси

Если по правилам не запрещено подпиливать магниты, то их нужно подпиливать на столько, на сколько это возможно, чтобы мотор стоял как можно ровнее и ближе к оси.

Если подпиливать магниты нельзя (это частое требования к стандарт классам), то желательно использовать косые шестерни. Есть шестерни с углом наклона зубьев 16 градусов, есть с углом 2 градуса. В зависимости от того, как встает мотор, подбирается угол шестерни.

Шестерни должны быть ровными

На самом деле в шестернях спрятано очень много. Если шестерня бьет 8-кой, то она никуда не годится. Если припаяв мотор люфт при прокручивании шестерни меняется, то ее нужно прикатать. Если хотите ехать гонку на б/у шестерни, то мотор лучше все равно паять под новую шестерню, т.к. если придется поменять шестеренку, то новая шестерня может зажать мотор (тут же как минимум потеряете накат).

Если используются дешевые трибки (не EDM), то за ними нужно следить т.к. они со временем стираются. Меняется форма зуба. Модель может не ехать только из-за этого, а вы будете ломать голову почему не едет и в чем же дело…

Подшипники должны быть в хорошем состоянии

Подшипники со временем изнашиваются так же, как и втулки. Начинают люфтить и в конечном итоге разваливаются. Невнимательное отношение к подшипникам может дорого обойтись. Если разлетается подшипник в моторе, то можно повредить и ротор и магниты.

После каждой гонки все подшипники нужно промыть и смазать. Перед гонкой нужно убедиться, что все подшипники, которые будут использоваться, в хорошем состоянии, нет большого люфта и ржавчины (если подшипник сильно хрустит, то возможно на его шариках образовалась ржавчина).

При пайке нужно быть аккуратным. Сделать всё, чтобы в подшипник не попала кислота и в любом случае после пайки нужно помыть подшипник с мылом.

Люфт во втулках должен быть минимальным

Втулки при езде стираются и нужно следить, чтобы не было большого люфта. Некоторые втулки нужно менять после часа-двух езды, некоторые ходят дольше.

Ось должна быть ровная

Ну тут как бы и так понятно. Другое дело, что за этим нужно следить.

Стойки должны быть одинаковой высоты

Во всех классах стойки должны быть одинаковой высоты (меряется от низа шасси до верхней точки оси). Разница может быть небольшой – несколько соток, но нужно стремиться, чтобы ее не было.

О креплении проводов к токосъемнику

Провода на токосъёмник в основном крепят при помощи клипс.

Важно не залить оловом большую часть провода при пайке. Нужно залудить только в месте пайки, чтобы дальше провод остался мягким и эластичным. Для этого хорошо использовать паяльную пасту.

О толстых и тонких токосъемниках

Токосъемник выбирается в зависимости от посадки (углубления) шины на трассе. Чем ниже лежит шина, тем толще нужен токосъемник и наоборот.

Токосъемник подбирается вместе со щетками, которые Вы будете использовать. Поставив щетки другой толщины это не будет работать как задумывалось.

Гайка на токосъемник должна закручиваться плотно

Это необходимо, чтобы не потерять гайку во время гонки. Может быть, что гайка не потеряется, но немного открутится и будет большой люфт токосъемника.

Если гайка закручивается неплотно и нет времени/возможности делать новый токосъемник, то можно капнуть супер клея.

Щетки не должны торчать за токосъемником

Если торчат – нужно подрезать. Вообще, лучше всегда придерживаться определенной длины щеток. Если они сильно длинные, то чаще загибаются при ударах. А если сильно короткие, то щетка просто не работает так, как должна.

О толстых и тонких щетках в токосъемник

Бывают толстые и тонкие щетки. У каждых есть плюсы и минусы. Есть приверженцы и тех и других.

Толстые щетки не так часто выгибает при ударах, но если уже выгнуло, то нужно поправлять руками. Тонкие при не сильных перегибах могут принять нормальное положение и сами, но при сильных ударах они торчат в разные стороны и ровнять руками все равно нужно.

По моему опыту на большой тонкие щетки могут заканчиваться и в финале можно не доехать – придется менять. Это конечно бывает не всегда, но при некотором питании на некоторых трассах бывало.

Сейчас я использую щетки прослот. Они немного тоньше, чем биг мама и кофорд, но не такие тонкие, как обычные тонкие щетки и они гибкие. Я предпочитаю, чтобы щетки работали кончиками. Т.е. вся щетка была прижата к токосъемнику, а кончики немного торчат и при неровностях посадки шины на трассе эти кончики обеспечивают контакт. Собственно, именно поэтому некоторые и предпочитают тонкие щетки – они очень гибкие и не теряется контакт.

Гайка на токосъемнике должна быть параллельна основанию и люфт должен быть минимальный

Если резьба нарезана криво и гайка стоит под углом, то сделать минимальный люфт не получится. По моему опыту модель просто отказывалась ехать маленькие радиусы. Я поставил перед гонкой новый токосъемник, не было специальной штуки для нарезания резьбы, сделал резьбу гайкой, получилось криво. Попробовал только по квалификационной дорожке, вроди все ок и сдал модель на тех ком. В конечном итоге в гонке оказалось, что модель не признает маленькие радиусы.

Люфт токосъемника должен быть минимально возможным при котором токосъемник сам возвращается на свое место.

Для лучшего скольжения под кронштейн и между гайкой и кронштейном можно положить тефлоновые шайбы. Или/плюс можно капнуть масла.

Токосъемник должен возвращаться в исходное положение

Это нужно для того, чтобы маршал имел возможность быстро поставить модель в дорожку.

Если провода не возвращают токосъемник обратно, то дело может быть либо не правильном месте крепления проводов, либо в самих проводах. Возможно их уже стоит поменять.

Провода не должны падать на трассу

Если в крайних левом/правом положениях токосъемника провода опускаются ниже шасси, то это часто приводит к негативным последствиям. Модель может выпадать, а ты не понимаешь почему. Это может быть причиной.

Провода также не должны опускаться на трассу и по середине шасси. Если Вы уже и делаете большой запас проводов, то их нужно скреплять, подклеивать скотчем и т.д. для того, чтобы они не опускались ниже шасси.